:0: Вводное занятие
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС с
замечательным начинанием в вашей
жизни!
Сегодня мы откроем первую страницу в изучении фотомастерства. И посвящена она тому, чем профессиональные фотографы отличаются от любителей?
«Ничем!» — скажу я вам — и буду прав (на 95 процентов)! И вот почему. 95 процентов фотографа — это его глаза, его виденье, и всего 5 — техника. А виденье есть практически у всех людей, другое дело, как им поделиться…
Профессиональный фотоаппарат без профессионального обращения вещь практически бесполезная. Мыльница в руках профессионала способна на чудеса!
Начнем-с, пожалуй :)
Этот курс накопился благодаря тому, что несколько моих друзей и знакомых, которые хотят научиться фотографировать красиво так сильно, что приобрели «зеркалки», буквально не слезали с меня с самыми разнообразными вопросами:
+ Как выбрать фотоаппарат? — вы разве не замечали, что у продавца дома всегда точно такой же фотоаппарат, на который он уловил ваш намек, и он им чрезвычайно доволен?!
+ Как сделать резкий снимок? — на рекламных плакатах такие резкие фотографии человека в прыжке! Как вы думаете, неужели тут стабилизация изображения не поможет и вам?
+ Как обработать фотографию для размещения в интернет?
+ Как сделать СВОЙ ЛИЧНЫЙ САЙТ фотографа?
+ Почему у меня фотографии получаются темными?
+ А что такое диафрагма?
+ А что такое «портретник»?
+ А «полтинник» — это «немножко, но зум» или совсем не зум?
+ Зачем нужен не зум?
+ Как сделать портрет с размытым фоном?
+ Я слышала, есть фотобанки — там можно продавать свои фотографии…
Поскольку я активный профессиональный фотограф с 1998 года — Алексей Измайлов — сайт * www.IZMYLOVE.ru * — мне пришлось на все это (1/1000 часть вопросов приведена:) отвечать очень просто и очень понятно.
Таким образом, эти фотокурсы начались не с сухой теории, а с самой живой практики. Теория нужна для дальнейших самостоятельных шагов в фотомастерстве, и я обязательно буду давать ее. Но т. к. она будет исходить из ваших практических вопросов — увидите, как интересно она будет читаться и как незаметно усваиваться.
С пожеланиями творческих продвижений,
ФотоХудожник Алексей Измайлов
P. S. Бурлящие в вас вопросы не пытайтесь «запомнить и задать потом» — они забываются — выплескивайте их СРАЗУ!.. прямо в комментариях здесь или в любом уроке :)
P. P. S. Я не могу вас научить ездить на велосипеде, говорить по-китайски и фотографировать, если вы не будете делать 1000 и 1 попытку в этом. Кто хочет и не делает — ходит неудовлетворенный. Лучше берите свой (впрочем, не принципиально:) фотоаппарат и начинайте «нащелкивать» рассмотренное в уроке.
Сегодня мы откроем первую страницу в изучении фотомастерства. И посвящена она тому, чем профессиональные фотографы отличаются от любителей?
«Ничем!» — скажу я вам — и буду прав (на 95 процентов)! И вот почему. 95 процентов фотографа — это его глаза, его виденье, и всего 5 — техника. А виденье есть практически у всех людей, другое дело, как им поделиться…
Профессиональный фотоаппарат без профессионального обращения вещь практически бесполезная. Мыльница в руках профессионала способна на чудеса!
Начнем-с, пожалуй :)
Этот курс накопился благодаря тому, что несколько моих друзей и знакомых, которые хотят научиться фотографировать красиво так сильно, что приобрели «зеркалки», буквально не слезали с меня с самыми разнообразными вопросами:
+ Как выбрать фотоаппарат? — вы разве не замечали, что у продавца дома всегда точно такой же фотоаппарат, на который он уловил ваш намек, и он им чрезвычайно доволен?!
+ Как сделать резкий снимок? — на рекламных плакатах такие резкие фотографии человека в прыжке! Как вы думаете, неужели тут стабилизация изображения не поможет и вам?
+ Как обработать фотографию для размещения в интернет?
+ Как сделать СВОЙ ЛИЧНЫЙ САЙТ фотографа?
+ Почему у меня фотографии получаются темными?
+ А что такое диафрагма?
+ А что такое «портретник»?
+ А «полтинник» — это «немножко, но зум» или совсем не зум?
+ Зачем нужен не зум?
+ Как сделать портрет с размытым фоном?
+ Я слышала, есть фотобанки — там можно продавать свои фотографии…
Поскольку я активный профессиональный фотограф с 1998 года — Алексей Измайлов — сайт * www.IZMYLOVE.ru * — мне пришлось на все это (1/1000 часть вопросов приведена:) отвечать очень просто и очень понятно.
Таким образом, эти фотокурсы начались не с сухой теории, а с самой живой практики. Теория нужна для дальнейших самостоятельных шагов в фотомастерстве, и я обязательно буду давать ее. Но т. к. она будет исходить из ваших практических вопросов — увидите, как интересно она будет читаться и как незаметно усваиваться.
С пожеланиями творческих продвижений,
ФотоХудожник Алексей Измайлов
P. S. Бурлящие в вас вопросы не пытайтесь «запомнить и задать потом» — они забываются — выплескивайте их СРАЗУ!.. прямо в комментариях здесь или в любом уроке :)
P. P. S. Я не могу вас научить ездить на велосипеде, говорить по-китайски и фотографировать, если вы не будете делать 1000 и 1 попытку в этом. Кто хочет и не делает — ходит неудовлетворенный. Лучше берите свой (впрочем, не принципиально:) фотоаппарат и начинайте «нащелкивать» рассмотренное в уроке.
:1: Главные параметры фотоаппарата :: Фокусировка
Фотография, как и все
в нашей жизни, состоит из 2 глобальных
вещей. То, что мы видим, и то, как именно
мы это фотографируем. Искусство начинается
там, где начинается мастерское владение
обеими составляющими. Можно видеть
супер необычно, но не уметь этим
поделиться. И можно делать супер яркие,
супер резкие, супер контрастные
фотографии, при взгляде на которые не
чувствуешь ничего.
Главные параметры фотоаппарата — для фотосъемки людей и сопоставимых по скорости объектов — + скорость наводки на резкость — особенно тяжело с этим у «мыльниц» не топ-класса.
+ задержка между полным нажатием на спуск и собственно моментом срабатывания затвора — особенно тяжело с этим у «мыльниц» не топ-класса.
+ возможность удерживать фиксацию фокусировки при перерыве в фотосъемке — НЕТ у «мыльниц»!
Только после этого идут пиксели, автопрограммы, большой экран и другие, иногда полезные а иногда и «вредные» (экран съедает бОльшую часть батареек) прибамбасы.
ФОКУСИРОВКА
в современных фотоаппаратах бывает двух типов.
1 — с предварительной фиксацией. Нажимаем наполовину спусковую кнопку, и почти моментально (зеркалки) или в течение нескольких секунд («мыльницы») фотоапарат ловит фокус. В этом случае наводимся на объект или на что-то на таком-же расстоянии и прижимаем наполовину спусковую кнопку, затем компонуем кадр. Что в данном вопросе качественно отличает зеркалку от мыльницы — скорость фокусировки и возможность удерживать фиксацию фокусировки при перерыве в фотосъемке. То есть отсняли кадр, дальше ждем нужного поворота головы, а фокус у нас готов или очень быстро ловится опять.
2 — следящая. Фотоаппарат наводится и постоянно подстраивается на резкость, пока нажата наполовину спусковая кнопка, даже если объект съемки убегает от вас :) Как ни странно, не всегда лучший вариант. Поскольку не позволяет компоновать кадр в значительных пределах. Быстрее и активнее работает центральная точка, поэтому при попытке художественной компоновки кадра фокус может «улететь».
Как ни обидно, так широко рекламируемая стабилизация изображения совершенно не выручает в случае фотосъемки движущихся объектов, в том числе людей. Почему? Дело в том, что система стабилизации изображения частично компенсирует «дрожание» рук фотографа — и совсем не влияет на движение снимаемого объекта.
Зато в рекламе ничего не говорится о том, что фотоаппарат долго наводится на резкость (особенно «мыльницы»), а после полного нажатия на спуск затвор срабатывает еще спустя какое-то время («мыльницы»).
Главные параметры фотоаппарата — для фотосъемки людей и сопоставимых по скорости объектов — + скорость наводки на резкость — особенно тяжело с этим у «мыльниц» не топ-класса.
+ задержка между полным нажатием на спуск и собственно моментом срабатывания затвора — особенно тяжело с этим у «мыльниц» не топ-класса.
+ возможность удерживать фиксацию фокусировки при перерыве в фотосъемке — НЕТ у «мыльниц»!
Только после этого идут пиксели, автопрограммы, большой экран и другие, иногда полезные а иногда и «вредные» (экран съедает бОльшую часть батареек) прибамбасы.
ФОКУСИРОВКА
в современных фотоаппаратах бывает двух типов.
1 — с предварительной фиксацией. Нажимаем наполовину спусковую кнопку, и почти моментально (зеркалки) или в течение нескольких секунд («мыльницы») фотоапарат ловит фокус. В этом случае наводимся на объект или на что-то на таком-же расстоянии и прижимаем наполовину спусковую кнопку, затем компонуем кадр. Что в данном вопросе качественно отличает зеркалку от мыльницы — скорость фокусировки и возможность удерживать фиксацию фокусировки при перерыве в фотосъемке. То есть отсняли кадр, дальше ждем нужного поворота головы, а фокус у нас готов или очень быстро ловится опять.
2 — следящая. Фотоаппарат наводится и постоянно подстраивается на резкость, пока нажата наполовину спусковая кнопка, даже если объект съемки убегает от вас :) Как ни странно, не всегда лучший вариант. Поскольку не позволяет компоновать кадр в значительных пределах. Быстрее и активнее работает центральная точка, поэтому при попытке художественной компоновки кадра фокус может «улететь».
Как ни обидно, так широко рекламируемая стабилизация изображения совершенно не выручает в случае фотосъемки движущихся объектов, в том числе людей. Почему? Дело в том, что система стабилизации изображения частично компенсирует «дрожание» рук фотографа — и совсем не влияет на движение снимаемого объекта.
Зато в рекламе ничего не говорится о том, что фотоаппарат долго наводится на резкость (особенно «мыльницы»), а после полного нажатия на спуск затвор срабатывает еще спустя какое-то время («мыльницы»).
:2: Главные параметры фотоаппарата :: Чувствительность - пиксели - шум
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
— ПИКСЕЛИ — ШУМ
Максимально возможная чувствительность для данного фотоаппарата — совсем не то же самое, что «реальная максимально возможная чувствительность для данного фотоаппарата». Чем ниже классом фотоаппарат, тем на меньшей чувствительности снимать можно реально. Это связано с тем, что на недорогих фотоаппаратах соотношение количества пикселей в матрице к физическому размеру матрицы высокое, и качество обработки сигнала с матрицы — низкое. Из-за этого при подъеме на третью, а иногда уже на вторую ступень чувствительности появляются такие сильные шумы, что смотреть на изображение, полученное на этих настройках, совсем не приятно.
Если вы будете фотографировать статичные вещи (пейзаж, натюрморт, макро, интерьеры) — любой современный фотоаппарат вам подойдет. Только не забудьте приобрести к нему штатив.
Речь идет о фотоаппаратах, произведенных фирмами с фототрадициями в десятилетия: Fujifilm, Nikon, Canon, Olympus, Sony (выкупила Minolta) и Pentax, а также Leica, Yashika. Приобретая фототехнику этих фирм, на данный момент (2008 — 2010 год) практически нельзя остаться недовольным! :)
Максимально возможная чувствительность для данного фотоаппарата — совсем не то же самое, что «реальная максимально возможная чувствительность для данного фотоаппарата». Чем ниже классом фотоаппарат, тем на меньшей чувствительности снимать можно реально. Это связано с тем, что на недорогих фотоаппаратах соотношение количества пикселей в матрице к физическому размеру матрицы высокое, и качество обработки сигнала с матрицы — низкое. Из-за этого при подъеме на третью, а иногда уже на вторую ступень чувствительности появляются такие сильные шумы, что смотреть на изображение, полученное на этих настройках, совсем не приятно.
Если вы будете фотографировать статичные вещи (пейзаж, натюрморт, макро, интерьеры) — любой современный фотоаппарат вам подойдет. Только не забудьте приобрести к нему штатив.
Речь идет о фотоаппаратах, произведенных фирмами с фототрадициями в десятилетия: Fujifilm, Nikon, Canon, Olympus, Sony (выкупила Minolta) и Pentax, а также Leica, Yashika. Приобретая фототехнику этих фирм, на данный момент (2008 — 2010 год) практически нельзя остаться недовольным! :)
:3: Главные параметры фотоаппарата :: Объективы
ОБЪЕКТИВЫ
Оптические параметры объектива — «зум» и светосила.
По отношению к «зуму», бывают дискретные (с постоянным фокусным расстоянием) и собственно зумы (с переменным фокусным расстоянием).
Само по себе фокусное расстояние нам ничего не говорит. Но с фокусным расстоянием жестко связан угол обзора объектива, и вот это уже можно почувствовать. Тем не менее в разговоре употребляется именно фокусное расстояние. А подразумевается угол обзора. Например, про объектив 24 мм скажут — «ширик» (широкоугольный объектив), тем не менее угол обзора вам очень мало кто сможет назвать.
Самым приближенным к углу обзора человеческого глаза считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм — «полтинник». Объективы с меньшим фокусным расстоянием — 35, 28, 16, 10 — «ширики». С бОльшим фокусным расстоянием — 70, 120, 200, 500 — «телеобъективы».*
«Портретники» — объективы, у которых фокусное расстояние примерно от 70 до 120. Они искажают пропорции лица в наименьшей степени.
Дискретные объективы появились гораздо раньше «зумов», у них рисунок художественнее (боке), цвета чище, ярче, резкость, контраст выше. Светосила (максимальная диафрагма) дискретников на несколько ступеней (по количеству света — в несколько раз) больше, чем у «зумов». Более светосильные объективы гораздо быстрее наводятся на резкость, особенно если света мало.
* Это все цифры для «обычной» пленки, для размера «обычного» (или в случае с цифровыми фотоаппаратами — полного) кадра. Для перевода в формат цифровых любительских «зеркалок» используем коэффициент 1,5 — 1,6, у пленочных «зеркалок» и полного кадра цифровых зеркалок фокусное расстояние больше. Т. е. объектив 18 мм на любительской цифрозеркалке эквивалентен 28 мм на пленочной «зеркалке».
Оптические параметры объектива — «зум» и светосила.
По отношению к «зуму», бывают дискретные (с постоянным фокусным расстоянием) и собственно зумы (с переменным фокусным расстоянием).
Само по себе фокусное расстояние нам ничего не говорит. Но с фокусным расстоянием жестко связан угол обзора объектива, и вот это уже можно почувствовать. Тем не менее в разговоре употребляется именно фокусное расстояние. А подразумевается угол обзора. Например, про объектив 24 мм скажут — «ширик» (широкоугольный объектив), тем не менее угол обзора вам очень мало кто сможет назвать.
Самым приближенным к углу обзора человеческого глаза считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм — «полтинник». Объективы с меньшим фокусным расстоянием — 35, 28, 16, 10 — «ширики». С бОльшим фокусным расстоянием — 70, 120, 200, 500 — «телеобъективы».*
«Портретники» — объективы, у которых фокусное расстояние примерно от 70 до 120. Они искажают пропорции лица в наименьшей степени.
Дискретные объективы появились гораздо раньше «зумов», у них рисунок художественнее (боке), цвета чище, ярче, резкость, контраст выше. Светосила (максимальная диафрагма) дискретников на несколько ступеней (по количеству света — в несколько раз) больше, чем у «зумов». Более светосильные объективы гораздо быстрее наводятся на резкость, особенно если света мало.
* Это все цифры для «обычной» пленки, для размера «обычного» (или в случае с цифровыми фотоаппаратами — полного) кадра. Для перевода в формат цифровых любительских «зеркалок» используем коэффициент 1,5 — 1,6, у пленочных «зеркалок» и полного кадра цифровых зеркалок фокусное расстояние больше. Т. е. объектив 18 мм на любительской цифрозеркалке эквивалентен 28 мм на пленочной «зеркалке».
:4: Чем снимает фотоаппарат
Нет, нет, нет! Пленка и
матрица только регистрируют то, что
передала им система захвата света. О
том, что лучше — пленка или матрица,
театр или телевизор, MP3 или живой концерт,
Rolls Royce или спортивный автомобиль —
сейчас мы раздумывать не будем.
Технически фотоаппарат «разделен» на 2 глобальные вещи.
Одна из вещей — объетив. Его изменяемый параметр — диафрагма — открывается больше или меньше в диаметре, как зрачок глаза. Пример: 1/2,5 1/3,5 1/5,6 1/8… Приписка: влияет на размытость фона.
Другая — затвор. Его изменяемый параметр — выдержка — открывается на короткое или длинное время. Пример: 1/30 1/60 1/200 1/1000… Приписка: влияет на скорость движения объекта.
Эти главные параметры обозначаются дробью 1/х, т. е. чем больше число — тем меньшее количество света будет рисовать картинку. На самом фотоаппарате пишется не дробь, а только число х. По количеству света шаги у диафрагмы и выдержки равны. Т. е. 1/8д. и 1/100в. равны по свету 1/5,6д. и 1/200в.
В чем прикол, спросите вы. Зачем что-то менять, раз по свету все одинаково. По свету одинаково, а по художественному восприятию получаются совершенно разные вещи.
Что сделать и увидеть к следующему разу.
Поймать диафрагму. Днем на улице, зум — примерно посередине, лучше около 70.
Объект съемки: от нас до переднего плана (человек, машина...) — несколько шагов; еще в нескольких метрах за передним планом — фон, не сильно отличающийся по освещенности.
Переключаем фотоаппарат в режим «А».
Снимаем с разными значениями А (от максимально открытой (меньшие числа) до максимально закрытой (большие числа), на сколько хватит света).
Снимаем то же самое дома — на сколько хватит света. Передний план — что-нибудь, что займет около 30% кадра при зуме 50-70; фон — где-то в метре за передним планом.
Технически фотоаппарат «разделен» на 2 глобальные вещи.
Одна из вещей — объетив. Его изменяемый параметр — диафрагма — открывается больше или меньше в диаметре, как зрачок глаза. Пример: 1/2,5 1/3,5 1/5,6 1/8… Приписка: влияет на размытость фона.
Другая — затвор. Его изменяемый параметр — выдержка — открывается на короткое или длинное время. Пример: 1/30 1/60 1/200 1/1000… Приписка: влияет на скорость движения объекта.
Эти главные параметры обозначаются дробью 1/х, т. е. чем больше число — тем меньшее количество света будет рисовать картинку. На самом фотоаппарате пишется не дробь, а только число х. По количеству света шаги у диафрагмы и выдержки равны. Т. е. 1/8д. и 1/100в. равны по свету 1/5,6д. и 1/200в.
В чем прикол, спросите вы. Зачем что-то менять, раз по свету все одинаково. По свету одинаково, а по художественному восприятию получаются совершенно разные вещи.
Что сделать и увидеть к следующему разу.
Поймать диафрагму. Днем на улице, зум — примерно посередине, лучше около 70.
Объект съемки: от нас до переднего плана (человек, машина...) — несколько шагов; еще в нескольких метрах за передним планом — фон, не сильно отличающийся по освещенности.
Переключаем фотоаппарат в режим «А».
Снимаем с разными значениями А (от максимально открытой (меньшие числа) до максимально закрытой (большие числа), на сколько хватит света).
Снимаем то же самое дома — на сколько хватит света. Передний план — что-нибудь, что займет около 30% кадра при зуме 50-70; фон — где-то в метре за передним планом.
Комментариев нет:
Отправить комментарий